Është një ribashkim për epokat, teksa Linda, Cindy, Christy dhe Naomi fuqizojnë një seri të re të përqendruar në jetët e tyre fenomenale, në modë dhe nganjëherë të paarritshme si supermodelet origjinale. Nga Sally Singer. Fotografitë nga Rafael Pavarotti. Stilimi nga Edward Enninful.

Më shumë se dy ditë në maj, Cindy, Christy, Linda dhe Naomi (nuk kërkohen mbiemra) mund të gjenden në një studio fotografike në pjesën perëndimore të Manhattan duke bërë atë që bëjnë, supermodelimin, me humor dhe me saktësi të pamëshirshme. Ato nuk guxojnë të veshin kostume pastel, kravata të ngushta dhe taka me majë, artikuj që nuk kanë asnjë lidhje me kashmirët dhe xhinset komode me të cilat mbërritën dhe buzëqeshin me familjaritet në pamjet më të rëndësishme të këtij sezoni, të cilat duken jo ndryshe nga ofertat e stilistëve që mbanin më shumë se 30 vjet më parë. Këta janë super dhe mund të zotërojnë çdo pamje, të këndojnë me lojëra me një kolonë zanore të Madonna-s dhe Cyndi Lauper-it të hershme, të kapin dritën vetëm për të krijuar forma që në fakt nuk përputhen me trupin e tyre aktual, dhe gjatë gjithë kohës të stërvitin në mënyrë delikate fotografin e ri, yllin në rritje Rafael Pavarotti për mënyrën më të mirë për të kapur lëvizjen e rrobave. Midis shkrepjeve ato kontrollojnë monitorët, duke qenë “zonjat me bose” (termi i Cindy), ato ofrojnë korrigjime. Naomi nuk heq dorë kurrë nga takat, edhe kur yjet e tjerë janë zbathur. Është një masterclass në përkushtim.

Por sa e çuditshme duhet të jetë të jesh në një version të kthimit në të ardhmen të jetës tënde! Dhe akoma më e çuditshme të kesh kaluar një jetë duke punuar për të qenë e bukur kur je natyrshëm, nga çdo matës, i mrekullueshëm. Kur Edward Enninful, i cili i ka njohur të gjithë për dekada, i referohet në mënyrë magjepsëse një episodi të 30 Rock në të cilin personazhi i Tina Fey del me një personazh (të luajtur nga Jon Hamm) i cili është aq i pashëm saqë pa e ditur ai jeton në një flluskë trajtimi dhe privilegji të veçantë, është Cindy, e cila e ka bërë bukurinë markën e saj, ajo që së pari buzëqesh në mirëkuptim.

Oh, por ajo flluskë është dehëse. Si shpërtheu dhe pse vazhdon të magjepsë globin më shumë se tre dekada më vonë, tani është subjekt i një dokumentari katërpjesësh të titulluar Super Modelet, i cili do të debutojë më 20 shtator në Apple TV+. Me regji nga Roger Ross Williams dhe Larissa Bills për Imagine Entertainment të Brian Grazer dhe Ron Howard, seriali përshkruan, në vija të gjera dhe të shkëlqyera, një pamje të komunitetit të stilit në fund të viteve ’80 deri në mesin e viteve ’90, kur moda e lartë shkoi nga një hobi i veçantë për veshjet aspiruese në një shtyllë të argëtimit të zakonshëm që qëndron përkrah filmit, televizionit dhe muzikës. Grazer thotë, me largpamësinë e tij karakteristike të çuditshme, “Mendoj se thjesht po shqetësohesha për faktin se ky ishte një moment kulturor që u bë jashtëzakonisht i rëndësishëm.” Në qendër të këtij transformimi ishin Christy, Naomi, Cindy dhe Linda, katër adoleshente dhe fare pak adoleshente, kombinimi i rrallë i tipareve jashtëzakonisht fotozhenike, besimi i lindur me të, zgjuarsia e shpejtë, stili intuitiv, kurioziteti intensiv dhe etika e punës, përmbysën situatën për industrinë.

Dhe dritat nuk janë fikur kurrë. Përveç këtij seriali, i cili u prodhua nga katër yjet e tij (Christy: “Pse nuk duhet të kemi pak kontroll mbi historinë tonë?”), ka më shumë dokumentarë në punë dhe Linda dhe Steven Meisel kanë një libër me bashkëpunimet e tyre të rëndësishme do të dalin nga Phaidon muajin e ardhshëm. Veshjet e tapetit të kuq nga të cilat yjet u bënë të famshme tani janë të veshura nga yjet e Gen Z, fytyrat e tyre shikojnë poshtë nga tabelat. Ata mbeten tepër magjepsës. Me gjithë këtë në mendje, këtu janë disa dërgesa nga flluska e supermodeleve.

Ata ishin yje të rock-ut…

“Ishte çmenduri. Ne nuk jemi The Beatles,” kujton Linda, në përgjigje të furisë së shtypit që pasoi publikimin e këngës së George Michael “Freedom! ’90” në vitin 1990, me videon e tij të David Fincher (shpërndarë nga një kopertinë e British Vogue, ku shfaq edhe të ndjerën Tatjana Patitz) dhe ecjen e fundit të shfaqjes Versace të lidhur me krahët, të sinkronizuara me buzët. Thënë kështu, krahasimi nuk është aq i largët: katër të huaj provincialë të cilët kolektivisht magjepsën një kulturë, rishkruan lojën për një industri dhe u ndjenë në mënyrë çarmatosëse dhe krejtësisht të re edhe mes bashkëmoshatarëve të tyre. “Ata nuk kanë lindur në këtë. Ata erdhën në industri nga prejardhje të ndryshme, vajza normale, – thotë regjisori, Williams, – dhe ata tejkaluan botën në të cilën hynë.

Ashtu si Fab Four, yjet ishin të kudondodhur në kulturën pop, në emisionet e bisedave të natës vonë, në rubrikat e thashethemeve me partnerët e tyre të famshëm, të suvatuara në muret e dhomave të gjumit dhe salloneve të flokëve në mbarë botën, fokusi i dëshirës rinore. “Ato ishin si Spice Girls e modës”, thotë stilisti Guido Palau, i cili u takua për herë të parë me Naomin “kur ajo ishte në fillimet e karrierës si modele”. Dhe ato ishin thjesht të pafuqishme përpara kurbës. Michael Kors kujton:

Më kujtohet kur Cindy hyri për herë të parë për një casting në vitin 1986. Unë jam një stilist që kam qenë gjithmonë i lumtur të shoh disa forma. Në atë kohë gjithçka ishte ende shumë kishtare dhe shtetërore, modelet e printimit nuk dinin të lëviznin. Cindy eci për mua dhe ju e dinit se ishte një kapitull krejtësisht i ri, shumë i përgatitur, mënyra e saj e lëvizjes, jo e mbërthyer në mënyrën e modelimit parizian të botës së vjetër. Modelet që ishin modele tradicionale të pasarelës në atë shfaqje e hodhën një sy dhe e dinin se kjo do të ishte një epokë krejtësisht e re.

Këtu është çështja: kur dikush shikon një Naomi shumë të re duke folur gjatë një tryeze modelesh të House of Style për diskriminimin racor në industri; kur ndeshet sërish intensiteti kinematografik dhe kompleksiteti i portofoleve që Linda krijonte rregullisht me Meisel, kur dikush e konsideron mendjemprehtësinë e Christy për t’u bërë fytyra e Calvin Klein ose zgjuarsinë e Cindy për t’u bërë edhe ylli dhe kronisti i botës së saj nëpërmjet mediumit të ri të MTV, njeriu mbetet pa frymë. Këto ishin lëvizje të yjeve të rock-ut. E megjithatë, ndërsa ata kishin mendjemprehtësinë për të folur për racizmin, ata po e përkrahnin atë, thjesht fëmijë. Rikujton Garren, parukierja që e bëri Lindën e parë platin: “Natën para xhirimeve të videoklipit të George Michael, ne e zbardhëm të gjithë. Ajo tha teksa hipi në aeroplan: ‘Nuk e di kush jam, por do ta kuptoj para se të zbres’.

Ato ishin mikesha…

Autenticiteti i Supermodeleve si grup vajzash e bëri gjithçka më verbuese (për publikun) dhe të realizueshme (për ta). Naomi thotë: “Ne ishim si motra, e përcaktuar nga përkujdesja dhe besnikëria: kur njëra është poshtë, ti ngre tjetrën.” Ishte Christy ajo që e bindi Cindy të ecte dy herë për Marc Jacobs. Naomi pranoi për shfaqjen e saj të parë të Michael Kors pasi mikeshat e saj e bindën atë që ta linte të plotësonte për një anulim të vonuar. Dhe bujaria e tyre është zgjeruar për të përfshirë familjen e tyre më të madhe të modës. Naomi e bindi Markun të shkonte në rehabilitim pasi e kishte bërë vetë. (“Unë jam shumë besimtare e shërimit,” thotë ajo. “Shërimi më shpëtoi.”) Linda fluturoi për në Arizona për të vizituar John Gallianon në ditën e familjes, ndërsa ai ishte në trajtim. Dhe kur Linda ishte ende e martuar me agjentin francez të modelimit Gérald Marie, i cili është përballur me akuza për sjellje të pahijshme seksuale nga modelet që ka hasur në ato vite, akuza të cilat ai i ka mohuar me forcë dhe që janë përtej kufizimeve në Francë (ai nuk ka qenë kurrë i ndjekur penalisht), thotë se ishte Christy që u përpoq të ndihmonte. “Një herë, ndërsa isha ende e martuar, Christy u përpoq të më thoshte: “Ata veshin rrobat e tua, Linda.” Dhe unë u zemërova shumë me të.” Christy e kujton ndryshe. Ajo nuk ishte e vetëdijshme për ndonjë vend të errët në martesën e Lindës, por kujton një kohë kur një i dashuri i mëparshëm po vidhte rreth e rrotull dhe se, në një xhirim me Irving Penn në Paris, ajo ishte e shqetësuar dhe e turpëruar dhe ia kishte shprehur Lindës. Në fund të ditës, të dyja po qeshnin. Morali i historisë: burrat mund të jenë të pasjellshëm, madje edhe për supermodelet.

Ato i mbijetuan Grunge…

Në vitin 1992, flluska u trondit nga ardhja e Kate Moss-it të vogël, të veçantë, jashtëzakonisht elegante dhe një estetike anti-glamur që gjendet në fotografitë e Corinne Day, Juergen Teller dhe David Sims. Calvin Klein ishte i shpejtë për t’u nënshkruar, gjë që e bëri atë pa mend për Christy (“Gjëja e zbërthyer ishte vërtet freskuese dhe më ndihej më shumë në përputhje me atë që jam,” thotë ajo). Shpejt kudo flokët ishin të zbehta, pozat e grimcuara dhe të zymta, dhe fustanet dhe kostumet Azzedine u tregtuan me fanelle dhe fustanella fshatare. Naomi nxitoi, duke bërë një lapsus dhe Mary Janes për Prada dhe duke u bërë një akt i dyfishtë me Kate. “Ne i mbijetuam grunge!” thotë Linda, e cila shpejt u shndërrua në një androgjinë të thyer për David Sims. (Kujton Marc Jacobs, “Linda ishte një nga vajzat që kishte një epokë magjepsëse dhe më pas u bë një lloj djaloshare me kostum burrash, duke gdhendur inicialet në një stol.”)

Cindy e kuptoi këtë pamje të re si një lëkundje të pashmangshme të lavjerrësit të modës – “Flokët nuk mund të ishin ngritur më lart, shpatullat më të gjera”, thotë ajo – edhe pse vetë nuk arriti ta bënte. Megjithatë, në jetën reale, normalja e re e goditi nervin. Kur Cindy dhe më pas bashkëshorti Richard Gere u ftuan papritur të takonin mbretëreshën e ndjerë në një ndeshje polo në jug të Francës, Cindy zgjodhi një fustan jeshil të mbuluar me qershi nga koleksioni grunge i Marc Jacobs për Perry Ellis. Anna Sui kujton se sa shpejt gjithçka u zhvendos nga faqja.

Kur ne darkonim, vajzat ishin kokë më këmbë në Versace dhe Chanel, gjithçka përputhej. Dhe më pas ishte një verë kur të gjithë donin të shkonin në treg dhe të merrnin një bluzë vintage si ajo e Naomit për ta veshur me xhinse. Nuk ishte më për të veshur rrobat e mamasë. Ata po takoheshin me djem në grupe alternative. Kjo është ajo që e bëri të mundur karrierën time, ai ndryshim.

Ato mbijetuan…

Pyetja e #MeToo qëndron mbi çdo trajtim të industrisë së modës në dekadat e fundit; është e pashmangshme. Në serinë e dokumentarëve të Apple mungon ndonjë përmendje e Bruce Weber ose të ndjerit Patrick Demarchelier (të cilët të dy mohuan të gjitha akuzat për keqtrajtim). Të dy ishin partnerë kryesorë krijues të yjeve. Sa i përket përvojave të tyre, si Christy dhe Cindy nuk raportojnë asnjë keqtrajtim. “Është thjesht fat dhe hir, sinqerisht,” thotë Christy. “Ndjeva sikur karriera ime filloi shumë shpejt, kështu që ndoshta kishte më shumë sy mbi mua dhe ata nuk mund të iknin me gjëra. Por, – shton ajo, – as nuk mendoj se ishte kështu: njerëzit grabitqarë janë njerëz grabitqarë. Cindy ka dy teori pse ajo ishte e padëmtuar. E para është se ajo mbërriti në Nju Jork nga Çikago në moshën relativisht të madhe 20-vjeçare – pra ajo ishte tashmë një veterane e suksesshme. E dyta është një kundër shembull: që pasiguritë e saj provinciale funksionuan në avantazhin e saj kur ajo zbarkoi në Evropë. “Ti do të ftoheshe në një festë në jahtin e dikujt dhe unë do të mendoja, ‘Çfarë vesh në një jaht? Çfarë piruni përdorni?’ Kështu që unë thjesht nuk do të shkoja dhe, po, ndoshta kam humbur disa mundësi përrallore, por ndoshta kam shmangur edhe disa mundësi më pak se përrallore.”

Naomi jetoi në Paris që në moshën 16-vjeçare me Azzedine Alaïa, i cili ishte një figurë babai për të derisa ai vdiq në vitin 2017. Ajo thotë: “Ai burrë më mbrojti nga kaq shumë”. Në një rast kur dikush kaloi një linjë, Naomi erdhi në shtëpi, i tha Azzedine, ai bëri një telefonatë dhe nuk ndodhi më. Por ajo gjithmonë dinte të thoshte: “Unë vij nga një linjë e fortë e grave me ngjyrë, grave xhamajkane. Nëse diçka nuk shkonte, e thashë. Unë fola.”

Dhe pastaj është Linda, lidhja gjashtëvjeçare e së cilës me Gerald Marien përfundoi kur ajo fluturoi në shtëpi në moshën 27-vjeçare në Kanada për t’i thënë babait të saj stoik katolik se martesa kishte marrë fund. “Mamaja ime thotë: ‘Ajo po divorcohet’, kujton Linda. “Dhe ai tha: “Nuk më ka pëlqyer kurrë ai bir i k*rvës.” Dhe ai u largua. Kam dëgjuar përplasjen e derës së garazhit.” Nga kapitulli me Marien ajo ka vetëm keqardhje. “Mendova: Unë jam Linda. Unë po sjell kaq shumë para. Mendoj se jam e bukur. Unë mund të gatuaj. Dhe unë jam e shkëlqyeshme me fëmijën e tij. Dhe unë jam e përkushtuar ndaj tij. Unë isha budallaqe.”

Ato favorizojnë Konventën…

Për gratë, jeta profesionale e të cilave dikur përcaktohej nga itineranca supersonike, yjet janë – për njërën – me mendje familjare, qofshin ato bërthamore, të zgjeruara apo të zgjedhura. Christy dhe Cindy kanë pasur të dyja martesa të gjata me fëmijë dhe qen dhe çdo gjë që përbën një gardh në Hamptons dhe Malibu. Kjo është një arritje e dukshme për këdo këto ditë, dhe veçanërisht për gratë që kanë mbajtur kurorën e veçantë të famës së madhe që në moshë shumë të re. Si e gjeni hapësirën në një partneritet për gjithë atë fuqi? Për Christy, e cila u martua me aktorin dhe regjisorin Edward Burns në 2003, kjo solli disa heshtje të sikletshme. “Kur u takuam për herë të parë nuk do të flisja për asgjë,” kujton ajo. Ajo u tërhoq nga modelingu për të marrë diplomën nga Nju Jork. “Unë isha sikur, ‘kam shkuar në shkollë; Unë jam një person i ri.’ Dhe ai gjithmonë do të mendonte se ishte qesharake të thoshte: ‘Unë isha dikush që fitoja 18 mijë dollarë në vit kur ti po fluturoje në Concorde.’ Dhe unë isha kështu: kjo më bën vërtet të parehatshme. Nuk mund të lidhem as me atë moment, sepse ishte një goditje e madhe në jetën time.” Ajo shton, “Kur Ed pa doktorin, ai tha: ‘Mendoj se është mirë për ty. Lëreni të jetë ajo që ishte – ndoshta vendosni pak mbyllje mbi të. E dini se kjo i bën disa njerëz vërtet të lumtur.” Burns mendon se fëmijët e tyre – Grace, një studente dhe modele në NYU, dhe Finn, një maturante – do ta vlerësojnë “jetën që kishte nëna e tyre përpara se të ndërtonte këtë jetë”. Për Christy-n, kjo do të krijojë heshtje më të sikletshme. Ajo i imagjinon ata duke u ankuar. “Po, çfarë do të thuash që nuk mund të shkoj këtu apo atje? Kur ishe 16 vjeç, ishe jashtë deri në katër të mëngjesit!”

Vajza e Naomit është vetëm dy vjeç dhe tashmë ka një pasaportë të vulosur mirë, duke lëvizur nëpër botë me nënën e saj në emër të Emerge, nisma e Naomit për të ofruar mbështetje, mentorim dhe mundësi për krijuesit e rinj në Afrikë, Lindjen e Mesme, Amerikën e Jugut, dhe Indi. “Ajo rrotullohet me mua”, thotë Naomi, e cila identifikohet si “një qytetare globale, vazhdimisht në aeroplan”. “Ajo ka qenë në Afrikë dhe Lindjen e Mesme. Nuk është e lehtë dhe kërkon më shumë organizim, më shumë planifikim; dhe do të ndryshojë kur ajo të shkojë në shkollë.” Në fund të qershorit, ajo i dha vajzës së saj një vëlla; “Mirë se erdhe Babyboy”, ka shkruar ajo në Instagram me një foto të ardhjes së re.

Linda dhe djali i saj adoleshent, Augie, ndajnë një pasion për sportet ekipore. Në atë kohë, kur Linda ishte ende një super punëtore, Madison Square Garden i ofronte ndenjëset e saj në oborr. “Por më pas ata pushuan së pyeturi,” thotë ajo. “Larg syve larg zemrës. Tani blejmë biletat tona dhe ulemi me tifozët, jemi mirë me këtë. Doja të kisha një edukim shumë normal për fëmijën tim.” Augie nuk është gjithmonë e bindur nga bukuritë e jetës jashtë flluskës. “A mendoni se nëse do t’ju njihnin ne do të duhej të qëndronim në këtë linjë?” ai pyet. Linda përgjigjet: “Çfarë të keqe ka të qëndrosh në këtë rresht? Unë qëndroj në rreshta. Ne shkuam në Chanel disa javë më parë për të marrë një dhuratë dhe pritëm gjysmë ore për të hyrë brenda. Ai tha: “A nuk ka dikë që mund të telefononi?”

Augie është djali i François-Henri Pinault, me të cilin kalon pushimet dhe ka njerkë në Salma Hayek. Me sa duket ai nuk mban radhë. Sigurisht jo Hayek, për meritë të saj. “Isha i sëmurë në Ditën e Falënderimeve,” thotë Linda. “Dhe Salma hipi në aeroplan me vajzën e saj, erdhi këtu dhe përgatiti darkën e Falënderimeve. Ajo më pyeti se çfarë doja – ishte një listë dëshirash shumë eklektike. Doja pulën e saj meksikane me patate tartufi. Dhe ajo e kaloi ditën në kuzhinë dhe e gatoi vetë. Asnjë ndihmë. Fëmijët e ndihmuan në fund. Ajo bëri një gosti – një vakt të bukur. I kisha thënë se nuk do të kisha Ditën e Falënderimeve; nuk po ndihesha mirë. Dhe ajo tha: “Oh, po, ju jeni: Unë po vij.” Dhe poof, ajo ishte këtu.”

Ato zbresin në ndenjësen e pasme…

Cindy Crawford e kaloi pandeminë – me xhinse (Paige dhe YSL) dhe një bluzë, nuk djersitet kurrë – duke mësuar në mënyrë produktive se si të çmësoni produktivitetin. Ajo zbuloi një libër nga Victoria Song me titull Bending Reality: How to Make the Impossible Probable dhe punësoi Song si trajner. E mbyllur në shtëpi në Malibu (në shtëpinë që ajo dhe Rande Gerber ndërtuan pothuajse 20 vjet më parë kur vendosën t’i dërgonin fëmijët e tyre në shkollë publike), pa një vend të fluturonin, pa male për të pushtuar, ajo ndjeu se më në fund mund të angazhohej për seanca të rregullta dhe për të bërë detyrat e shtëpisë (për shembull, vizatim me dorën e majtë) që synojnë të zhbllokojnë potencialin e pashfrytëzuar. Cindy ka shpenzuar tre dekadat e fundit duke krijuar një seri biznesesh jashtëzakonisht të suksesshme për veten në të gjithë bukurinë dhe shtëpinë, ndërsa në të njëjtën kohë ka mbajtur marrëdhënie të qëndrueshme me partnerët kryesorë të markave si Omega dhe Pepsi. Trashëgimia e saj si modele ishte t’i tregonte botës se si të fitonte para nga flluska e famës së saj me mjaft maturi, saqë në njëfarë mënyre ajo nuk është ndjerë kurrë e mbiekspozuar.

Realiteti i Cindy-t është duke u përkulur për të akomoduar një kapitull të ri: gruaja e një sipërmarrësi jashtëzakonisht magjepsës dhe të suksesshëm (Gerber dhe partneri i tij, George Clooney, shitën kompaninë e tyre të tekilës në 2017 për një miliard dollarë); nëna e një ylli të botës së modës. “Tani jam nëna e Kaias,” thotë ajo duke qeshur.

Ato vazhdojnë…

Christy Burns po ecën nëpër shfaqjen Avedon 100 në Gagosian në Chelsea të Nju Jorkut, duke kërkuar fotografinë që ajo zgjodhi për ekspozitën. Ajo këmbëngul se shumica e njerëzve në jetën e saj tani e njohin vetëm me emrin e saj të martuar dhe e preferon kështu, pasi i pëlqen “të jetë në krye të alfabetit, si kur je duke pritur për ekzaminimin e gjirit dhe të thërrasin” Burns’”. Ajo ndeshet me një imazh të Richard Avedon nga një fushatë e Versace, në të cilën ajo ulet me zinxhir mbi një model të zhveshur, të lidhur me muskuj, duke imituar një karrige. “Doon Arbus bënte të gjitha koreografitë për xhirimet tona për Versace-n,” kujton ajo. “Ne i bëmë të gjitha provat tona dhe përgatitëm për ato reklama në apartamentin e Avedon-it lart nga studio. Shkoja atje çdo ditë. Ishte si shkolla. Madje më detyroi të bëja mësime zëri.” Një mbrëmje ajo dhe Avedon shkuan për të parë debutimin e Madonna-s në Broadway në Speed-the-Plow të David Mamet. “Përndryshe, nuk mendoj se e kam parë ndonjëherë në të vërtetë në natyrë.”

Christy-t i duhen disa xhiro nëpër Gagosian për të gjetur imazhin që ajo zgjodhi: është portreti i Avedon i avokates së të drejtave civile Florynce Kennedy, i marrë në vitin 1969, vitin e lindjes së Christy. Siç shkruan ajo në katalog: “Është e vështirë të kuptosh se lufta për barazi për të gjithë nuk është fituar ende.” Christy, e cila mbikëqyr grupin jofitimprurës me bazë në Nju Jork, Every Mother Counts, i përkushtuar ndaj përmirësimit të kujdesit shëndetësor të nënave në mbarë botën, zgjodhi foton pas përmbysjes së Roe vs Wade nga Gjykata e Lartë. Ajo është një nga subjektet e pakta në shfaqje që nuk zgjodhi një imazh të vetes. “Për mua, anonimiteti është kaq i nënvlerësuar në përgjithësi,” thotë Christy; vështrimi i saj ka qenë prej kohësh i fiksuar jashtë flluskës. “Më pëlqen të përzihem; Më pëlqen të zhdukem.”

Ato fshihen në pamje të thjeshta…

Me përjashtim të pandemisë, të cilën ajo dhe Augie e kaluan në Kanada në një shtëpi familjare, Linda ka jetuar e qetë në Nju Jork për më shumë se dy dekada. Zhdukja e saj nga jeta publike është shkruar në disa kapituj. Ajo ka luftuar prej kohësh me depresionin, më e rëndësishmja pasi pësoi një abort në vitin 1999, si dhe duke menaxhuar disa sfida të rëndësishme gjenetike shëndetësore. Augie lindi me një çrregullim të përpunimit shqisor, që do të thoshte se ai nuk mund të përtypte siç duhet. “Më duhej t’i bëja pure të gjithë ushqimin e tij,” kujton ajo. “Kjo do të thoshte se nuk mund të shkoja shumë larg.” Ishte një kohë e vështirë, e vetmuar. “Ëndrra ime duke u rritur, përveç të qenit modele, ishte të kisha një familje dhe të kisha biseda të duhura në tryezën e darkës dhe ushqime të këndshme,” thotë ajo. “Unë jam një nënë beqare me një fëmijë – por kjo është gjithçka që ju nevojitet për të krijuar një familje, dy persona. Por ishte një luftë me ushqimin.” Për shkak të gjendjes së tij, ajo thotë: “Nuk e dija se çfarë ndjente kur i dhashë një copë djathi – mund të ishte ndjerë si një gur për të.” Ajo ka një video në telefonin e saj të Augie, tre vjeç, duke ngrënë Cheerio-n e tij të parë.

Linda dhe Augie përfundimisht u vendosën në një rutinë të marrjes dhe braktisjes së shkollës, ku Linda ishte thjesht nëna e Augie. Ajo organizoi natën e Oscar dhe festat e Krishtlindjeve për miqtë e saj të ngushtë të modës dhe krijoi disi një botë të vogël gëzimi për djalin. Sportet me top dhe datat e lojërave mbushën kalendarin.

Jeta e saj shkoi nga e qetë në heshtje pasi ajo thotë se pësoi një shpërfytyrim të konsiderueshëm nga shtatë seanca të procedurës CoolSculpting në nofullën, shpinën, barkun dhe kofshët e saj në 2015-16 (që atëherë ajo ka zgjidhur një padi me krijuesin e CoolSculpt Zeltiq Aesthetics) . CoolSculpting është një trajtim joinvaziv që synon të ngrijë qelizat dhjamore; Linda kishte gjetur një pamflet për të në zyrën e dermatologut të saj. Në një efekt anësor të rrallë të quajtur hiperplazi dhjamore paradoksale (PAH), një pacient mund të rritet në rritje të indeve yndyrore të forta në zonat e prekura, duke rezultuar në ënjtje dhe masa që mund të jenë të përhershme. “Kësaj vajze delikate i ndodhi kjo katastrofë”, thotë Garren, stilisti legjendar i flokëve dhe bashkëpunëtor i vjetër i Lindës. Një natë para se të shpërndahej lajmi në SHBA, ajo u dërgoi një email miqve të saj të modës, përfshirë Cindy, Christy dhe Naomi. Askush nuk e dinte se çfarë kishte kaluar ajo. “Nuk mund të jetoja më me të,” thotë Linda. “Doja të dilja jashtë.”

Pandemia solli sfida të tjera. Linda ka probleme shëndetësore që e kanë lënë të dobësuar imunitetin. Kohët e fundit ajo dhe Augie u zhvendosën në një kullë moderne ku germofobia e saj e kredituar nga OCD në mënyrë ideale do të refuzojë një shkallë. “Augie pyet: “Pse po i dezinfekton dorezat e dyerve kur je e vetmja që i përdor?””

“Nuk e kam problem dhe asnjëherë nuk e kam pasur mendjen të plakem. Plakja na çon atje ku duam të jemi, dhe kjo është për mua një jetë e gjatë”, thotë Linda, një grua që ka luftuar me jetën në flluskë për një kohë të gjatë. “Kevyn Aucoin kishte aq frikë nga rrudhat dhe nuk i kishte kurrë ato. Unë dua rrudha – por bëj botoks ballin, kështu që jam hipokrite- por dua të plakem. Unë dua të shikoj djalin tim të rritet në një djalë të ri të mirë. Unë thjesht dua të qëndroj pranë.”

Ato vazhdojnë të ecin…

Nga super bashkëmoshatarët e saj, vetëm Naomi vazhdon të ecë në pasarela dhe të bëjë hapa e të përsëritur me entuziazëm profesional që të lë pa frymë (Pierpaolo Piccioli i Valentinos: “E mahnitshme në tapetin e kuq të Kanës pa nostalgji!”) dhe “të di gjithçka për të gjithë” (Christy) në lojën e madhe të modës. “Unë ende e dua atë që bëj,” thotë Naomi për daljet e saj të shumta në pasarelë, sezon pas sezoni. “Unë ende e ndjej atë frikë. Unë jam një kanavacë dhe jam në përputhje me vizionin e stilistit.”

Rëndësia e qëndrueshme e Naomit është një produkt i etikës së saj të punës dhe, gjithashtu, i entuziazmit të saj të pandërprerë për flluskën (Anna Sui: “Naomi është në elementin e saj me famë”) si dhe aftësia e saj për t’u përballur me vështrimin e ashpër që shpesh qëndron tek ata. që jetojnë brenda saj. Në vitin 2001, për shembull, Naomi u fotografua duke lënë një takim të grupit NA në Londër nga një tabloid britanik. “Më bënë të turpërohesha për shërimin tim,” thotë ajo. “Nuk ishte se isha e fshehur, por kjo është diçka për të cilën flisni kur të jeni gati.” Ajo luftoi në gjykatë për mbrojtje më të mirë të privatësisë dhe përfundimisht fitoi, një fitore që vendosi një precedent të rëndësishëm në Mbretërinë e Bashkuar për atë që mund dhe nuk mund të botohet. Thotë Michael Kors, i cili di diçka për presionet e famës së madhe, “Është shumë vëmendje, shumë verbim, dhe duhet të jesh vërtet e fortë për ta përballuar atë. Kur e shoh atë ende me gjërat e saj, mendoj se është një triumf i jashtëzakonshëm.”

Këto ditë Naomi ka një qëllim të caktuar. Qëllimi i saj është të sjellë krijuesit e rinj nga tregjet në zhvillim të Afrikës, Lindjes së Mesme, Amerikës së Jugut dhe Indisë në “fazën kryesore të modës”, thotë ajo, dhe të përdorë marrëdhëniet e saj me lojtarët në botën e luksit për të ofruar mundësi dhe ekspozim. Ajo e bën këtë përmes Emerge, e lançuar në vitin 2022, dhe si këshilltare speciale e kompanisë mediatike Gamma, e cila punon kryesisht me artistë muzikorë. “Bota ka ndryshuar,” thotë ajo. “Nuk ka kufij. Të gjithë duhet të përfshihen.” Nga shqetësimet për të drejtat e njeriut që diskutojnë ngjyrat e disa prej vendeve me të cilat ajo është partnere, Naomi thotë se ajo është takuar me njerëz të të gjitha gjinive kudo që ajo punon, përfshirë Arabinë Saudite, dhe se në termat më të qartë, “moda nuk diskriminon”. Ajo është thellësisht e pasionuar për punën e saj dhe e përlotur kur diskuton ndikimin që përfaqësimi dhe mundësitë mund të kenë në një mentalitet të ri. Kur Chanel tregoi koleksionin Métiers d’Art në dhjetor 2022 në Senegal (shfaqja e parë e modës që u prezantua nga çdo shtëpi evropiane në Afrikën Sub-Sahariane), Naomi fluturoi me Enninful nga Fashion Awards në Londër në vendin e saj të pestë në po aq ditë.

“Ajo që më shtyn tani është të shoh që mundësitë po jepen,” thotë Naomi, duke folur për momente të tilla të ndryshimit të paradigmës si debutimi i Pharrell për Louis Vuitton ose kastigu i larmishëm i spektaklit të modës së pranverës së Valentino-s 2019 (të cilin ajo e mbylli me lot: “Kur U ktheva [në finale] dhe pashë të gjitha ato gra të bukura të veshura kaq elegante…”). Ajo e di më mirë se shumica vlerën e hapjeve të tilla, të aksesit të dhënë me qëllim. Kur të shtypet, ajo do të flasë për diskriminimin me të cilin u përball si një grua me ngjyrë në një industri kryesisht të bardhë: “Pse po bëja të njëjtën punë si kolegët e mi dhe duhej të merrja më pak para? Pse u rezervova për shfaqjet, por jo për reklamat? Nuk isha me gojë mbyllur.” Por kryesisht ajo flet për edukimin që mori nga një ekip mentorësh bujarë dhe jashtëzakonisht të talentuar: Ralph Lauren, i cili e përfshiu atë në shfaqjen dhe fushatat e tij (“Në atë kohë nuk e dija se sa e fuqishme ishte një deklaratë”); Alaïa (“Më mungon babai im çdo ditë”), të cilin ajo e shikoi “të bënte modelet e tij me dorë”; Gianni Versace, kush do ta shihte Naomin të veshur me një fustan vintage që kishte zbuluar teksa udhëtonte nëpër glob me kolegen e saj, Anna Sui dhe t’i thoshte: “Ti je në Spanjë tani? Le të presim fustanet. Le të bëjmë flamenko!”

Isha e bekuar që punoja me krijues të jashtëzakonshëm, të cilëve u interesonte mendimi juaj kur ishit shumë i ri për të pasur një mendim. Nuk mund të them kurrë se jam mërzitur. Unë kam qenë e bekuar.